核心提示：目前，全球眼鏡市場的主要參與者包括Luxottica陸遜梯卡、Essilor依視路國際、Safilo、Marchon、Marcolin和KeringEyewear開云眼鏡公司等。
在多變的時尚行業，占據中心位置的通常為服裝、鞋履和手袋。眼鏡、香水和美妝則被視為衍生產品，但現在這一格局已發生轉變，眼鏡正重新回到年輕消費者的視線中。
實際上，眼鏡類產品除矯正視力、保護眼睛等功能性特點外，還兼具時尚性和可搭配性，是時尚行業中較為特殊的一個品類。
不過，由于眼鏡產品的售價較低，奢侈品牌旗下的眼鏡業務此前基本通過授權的方式經營。但隨著消費者對時尚的定義轉變和Logo風潮的回歸，奢侈品集團對眼鏡品類給予的重視程度也越來越高。
有分析認為，不斷增長的眼鏡需求主要受到越來越多的中產階級的推動，因為這一群體更有可能將其可支配收入花費在眼鏡這類入門級奢侈品上。對全球奢侈品集團而言，這代表著該市場有著巨大的發展潛力。
據市場研究機構MRRSE最新公布的報告顯示，2016年包括鏡框、隱形眼鏡以及太陽鏡在內的全球眼鏡市場價值為1327億美元，其中奢侈品眼鏡銷售額達204億美元，報告還預計在2017年至2025年期間的年復合增長率為8.3%，到2025年將達到2654億美元。
圖為Technavio對2017至2021年全球眼鏡市場發展趨勢的預測
而在貝恩咨詢機構聯合意大利奢侈品貿易協會Altagamma發布的《2017年全球奢侈行業研究報告》中，個人奢侈品去年的產值為2620億歐元，在2010年到2016年的平均增速為5%，2017年增速6%，這意味著眼鏡品類的增長率已超過整體行業的平均增速。
目前，全球眼鏡市場的主要參與者包括Luxottica陸遜梯卡、Essilor依視路國際、Safilo、Marchon、Marcolin和KeringEyewear開云眼鏡公司等。
其中，開云眼鏡部門由Gucci母公司開云集團于2014年設立，自主負責旗下品牌包括眼鏡產品設計、研發、生產、營銷分銷渠道整個產業鏈的各個環節，后因2016年不惜支付9000萬歐元的賠償金也要從Safilo手中收回Gucci品牌授權的新聞而震動整個眼鏡行業，是首個將眼鏡業務收歸自營的奢侈品集團。
據時尚頭條網早前報道，開云眼鏡已于今年第一季度末將Balenciaga眼鏡代理權從LVMH控股的眼鏡制造商Marcolin手中收回，至此，開云集團正式收回旗下所有品牌的眼鏡制造分銷權。
無獨有偶，全球最大奢侈品集團LVMH也于去年逐漸減少與Safilo的眼鏡協議，并與意大利眼鏡制造商Marcolin簽署建立合資企業Thelios的協定，同時收購Marcolin 10%的股權，作為其在眼鏡領域長期可持續發展戰略中的一部分。據悉，LVMH持有Thelios 51%的股份，而Marcolin則持有剩下的49%股份。
Marcolin集團目前主要負責Tom Ford、Ermenegildo Zegna、Tod's和Diesel等品牌的眼鏡業務。從今年開始，Marcolin將為Céline和Louis Vuitton品牌設計和制造眼鏡產品，已成為LVMH眼鏡業務的首選合作伙伴。
在得到LVMH的支持后，最新與Marcolin簽署眼鏡許可協議的奢侈品牌為瑞士百年奢侈品牌Bally。
有業界人士指出，隨著奢侈品集團化、規模化發展，奢侈品牌要想要進一步控制產品形象、生產環節、渠道資源、提高對終端消費的靈敏性，只有通過業務自營才能控制所有產業鏈上的成本和利潤，特別是眼鏡業務這樣低成本、高利潤的產業。
受上述原因影響，Safilo集團成為全球眼鏡市場新一輪洗牌中的犧牲品，近一年來的業績遭到嚴重打擊，僅Gucci提前中止合約對其造成的損失就接近4400萬美元。據時尚頭條網數據，Safilo集團去年銷售額同比大跌16.9%至2.49億歐元，EBITDA前的全年調整后利潤為38至40萬歐元，低于去年的88.8萬歐元。
除自營品牌Safilo、Carrera外，Safilo集團還負責Dior、Givenchy和Marc Jacobs等LVMH旗下品牌的眼鏡業務。不過，有觀點認為LVMH未來或許也將陸續把旗下品牌的眼鏡制造業務收回，Safilo集團將面臨被市場邊緣化的危險。
為避免落入Safilo集團般的尷尬境地，全球最大眼鏡制造商Luxottica和全球最大光學鏡片制造商Essilor決定抱團，于去年初宣布達成合并協議，合并后公司市值約460億歐元。在經歷了一年的審批后，歐盟委員會和美國聯邦貿易委員會已于近日無條件地通過了該項目，目前仍待中國反壟斷機構審核。
對于開云等奢侈品集團收回眼鏡業務的舉措，巴黎銀行奢侈品部門主管Solca Loca認為，該舉措的好處是集團可以更加好地把控眼鏡產品分銷渠道，但缺點是與專業的眼鏡制造商相比，奢侈品集團自營眼鏡業務仍處于起步階段，無論是在實體分銷還是產品的制作與分銷上欠缺競爭力。
不過，除了行業內的主要眼鏡制造商外，奢侈品集團在眼鏡市場還面臨著更大的挑戰，其市場份額正被越來越多的獨立新興眼鏡品牌所侵蝕，為爭奪更多年輕消費者，奢侈品牌將面臨一場硬戰。
美國新興眼鏡品牌Krewe創始人Stirling Barrett早前表示，小眾眼鏡品牌僅憑一己之力顯然無法與行業巨頭競爭，因此尋找到合適且有實力的合作伙伴非常重要。
澳大利亞眼鏡品牌Pared Eyewear首席執行官兼創始人Ed Baker補充道，Safilo和Luxottica的年收入分別為30億歐元和90億歐元，小眾眼鏡品牌在他們眼中暫時不算競爭者，但也正因為這樣，給了他們一絲反超的機會。
Stirling Barrett進一步指出，獨立眼鏡品牌的存在很好地填補了全球眼鏡市場中質量與獨特性兼備的產品空白，讓消費者在Ray-Ban、Prada等品牌眼鏡外，擁有更多的選擇。
以近兩年爆紅的韓國眼鏡品牌Gentle Monster為例，對于豐富的品類、設計獨特的眼鏡、墨鏡以及充滿藝術氛圍的實體門店環境而深受年輕消費者追捧，目前年銷售額約為2億美元，集團表示有信心在未來6至8年內實現年銷售額超過10億美元的目標。
Gentle Monster美國首席執行官Won Lee表示，雖然Luxottica、Safilo等集團占據了先機，但體量更輕、更靈活的獨立眼鏡品牌正在快速成長，不斷瓜分眼鏡市場這塊大蛋糕。
去年9月，一路高歌猛進的Gentle Monster終于獲得了資本巨頭垂青。LVMH旗下私募基金公司L Catterton Asia收購了該品牌部分股權，成為第二大股東。
LVMH基金表示其投資的理由是看好這個眼鏡品牌進入時尚產業的“獨角獸”10億美元年銷售俱樂部的潛力。10億美元俱樂部是一條行業金線，Marc Jacobs和Tom Ford都還沒達到這個數字。
時尚新電商LOOK創始人兼首席執行官嚴明在一篇評論中寫道，凌駕于明星和營銷手法之上的，是品牌的品位和趣味，個性和人性。如果說Off-White、Thom Browne 是時尚界的馬蒂斯、夏加爾，Gentle Monster，可能就像安迪沃霍爾開一家新零售的樣子，用創意和藝術來建立強大的商業化勢能。
可見，從本質上講，獨立眼鏡品牌的目標并不是大眾消費者，更重要的是迎合有特定風格的小眾人群，滿足越來越挑剔的年輕人消費者對個性化的追求。
Technavio首席分析師Tamal Saha在今年初的一份報告中透露，消費者對奢侈品牌眼鏡產品的個性化和忠誠度計劃的需求不斷增長，特別是在德國、英國、法國、西班牙和意大利等歐洲國家，潛在消費者對優質眼鏡和太陽眼鏡的渴望越來越強烈。
他強調，盡管與大眾化的平價眼鏡產品相比，奢侈品牌眼鏡的銷量降低，但高端消費者眼鏡產品消費支出的增加對于全球眼鏡市場而言是一大利好消息。
另有觀點認為，品牌創造出來的東西和消費者期望之間的差值，代表了能夠給消費者創造的新鮮度和吸引力，而品牌要維持或者擴大這個差值，眼鏡顯然給予了奢侈品牌更大的可能性。
以上文章，轉自“中國眼鏡網”。
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